El ácido tranexámico es un derivado sintético de la lisina, utilizado en cosmética en productos de cuidado que buscan un tono más uniforme y una menor apariencia de las manchas. Registrado con el nombre INCI Tranexamic Acid, es hidrosoluble, se formula principalmente en sérums y suele emplearse en concentraciones del 2 al 5 % en los ensayos tópicos publicados.
Ácido tranexámico en cosmética: lo esencial
- Definición: una molécula de síntesis similar a la lisina, conocida inicialmente como medicamento antifibrinolítico y también registrada como ingrediente cosmético en la base europea CosIng.
- Función cosmética: contribuir a un tono más uniforme y atenuar la apariencia de las manchas, sin ninguna promesa terapéutica.
- Concentraciones estudiadas: del 2 al 5 % en la mayoría de los ensayos tópicos recogidos en revisiones recientes.
- Punto de atención: los ensayos publicados pertenecen principalmente al ámbito de la dermatología (vía oral, inyecciones y protocolos médicos) y no pueden trasladarse a declaraciones cosméticas.
¿Qué es el ácido tranexámico?
El ácido tranexámico es un análogo sintético de la lisina, un aminoácido. Una revisión publicada en 2020 en Clinical and Molecular Allergy lo describe como «un análogo sintético de la lisina, ampliamente conocido como agente antifibrinolítico». En medicina se utiliza para limitar determinados sangrados. Este origen farmacéutico explica por qué las declaraciones sobre sus propiedades deben abordarse con rigor.
Un agente antifibrinolítico es una sustancia que frena la degradación de la fibrina, la proteína que estabiliza un coágulo sanguíneo. Esta función no es cosmética: lo que interesa a los formuladores es un mecanismo relacionado con la plasmina. La plasmina es una enzima derivada del plasminógeno, conocida por disolver los coágulos, que también interviene en la piel.
Impulsada por la demanda de productos para un tono uniforme, esta molécula se encuentra en cosmética en sérums y cremas de día, como muestra nuestra selección de ingredientes en tendencia de 2026.
¿Cuál es el nombre INCI y la situación normativa del ácido tranexámico?
El nombre INCI del ácido tranexámico es Tranexamic Acid (CAS 1197-18-8). La base de datos europea CosIng lo recoge (ficha 80291) con las funciones «astringente» y «skin conditioning» (acondicionamiento de la piel), sin ninguna entrada en los anexos de sustancias prohibidas o restringidas del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 ni una concentración máxima establecida. Para consultar el nombre INCI de otras materias primas, consulte nuestro glosario de ingredientes.
CosIng es la base de datos de la Comisión Europea que recoge los ingredientes cosméticos y sus restricciones; tiene carácter informativo y solo la evaluación de la seguridad del producto terminado es determinante.
Desde el punto de vista normativo, la clave está en la frontera entre cosmético y medicamento. El Reglamento (CE) n.º 1223/2009 define el producto cosmético por su finalidad: limpiar, perfumar, modificar el aspecto, proteger o mantener la piel en buen estado. Un producto que afirma actuar sobre una afección cutánea queda fuera de este marco: un sérum con ácido tranexámico puede, por tanto, reivindicar un tono más uniforme, pero no una acción sobre una patología pigmentaria.
En Marruecos, la comercialización de un cosmético requiere el trámite ante la AMMPS: encontrará los detalles en nuestra guía del registro AMMPS.
¿Cómo actúa el ácido tranexámico sobre el aspecto de las manchas?
Según las hipótesis publicadas, el ácido tranexámico limitaría la activación de la plasmina en la epidermis, una señal que participa en la producción de melanina. Una revisión de la literatura publicada en 2026 en el Journal of Cosmetic Dermatology indica que reduce la unión del plasminógeno a los queratinocitos y limita la activación de la plasmina inducida por los UV.
En la piel, la plasmina estimula la liberación de mediadores que activan los melanocitos, las células productoras de pigmento. Según esta hipótesis, la molécula actuaría en una fase previa de la pigmentación, lo que la distingue de los activos que actúan sobre la tirosinasa o la exfoliación.
El mecanismo es objeto de investigación, no una alegación que pueda utilizarse: una alegación cosmética se limita al aspecto («unifica el tono», «atenúa el aspecto de las manchas»). Debe evitarse cualquier verbo de carácter terapéutico, así como toda mención a una enfermedad de la piel en la etiqueta o la ficha del producto.
¿Qué dicen los estudios sobre el ácido tranexámico de uso tópico?
Los estudios sobre este activo aplicado en la piel pertenecen principalmente al ámbito de la investigación dermatológica, y una parte aborda la vía oral o las inyecciones, usos estrictamente médicos.
Algunos datos extraídos de revisiones publicadas:
- Una revisión de 2026 (AlJabr et al.) recoge un ensayo aleatorizado doble ciego realizado con 60 mujeres durante 12 semanas, que comparaba una crema con un 5 % de ácido tranexámico con una crema de referencia de uso médico (hidroquinona al 2 %): ambos grupos mostraron una mejora comparable. Se trata de un protocolo dermatológico, no de una prueba de eficacia cosmética.
- Una revisión sistemática de 2022 (Alsharif et al.) reúne 9 estudios y 196 pacientes, de los cuales solo 3 se refieren al uso tópico. Cita, entre otros, el estudio de Desai: un sérum que combina un 3 % de ácido tranexámico, un 1 % de ácido kójico y un 5 % de niacinamida, evaluado en 55 pacientes durante 12 semanas en un estudio unicéntrico, sin grupo de control, sobre la hiperpigmentación posinflamatoria.
Esta última fórmula no es un modelo que deba reproducirse en Europa: el ácido kójico está ahora restringido. El Reglamento (UE) 2024/996 lo ha incluido en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 (entrada 375, mencionada en CosIng), con una concentración máxima del 1 % y un uso limitado a los productos para el rostro y las manos.
Estas cifras describen protocolos clínicos supervisados: una marca no puede utilizarlas como prueba de la eficacia de su propio producto. Una alegación debe apoyarse en pruebas adecuadas para el producto terminado, tal como exige el Reglamento (UE) n.º 655/2013 sobre los criterios comunes de las alegaciones. Para profundizar, lea nuestro artículo sobre las alegaciones cosméticas en la UE.
¿Qué concentración de ácido tranexámico se utiliza en un sérum?
En un sérum, la concentración del activo suele situarse entre el 2 y el 5 %, el intervalo que se repite en los ensayos tópicos recogidos en la literatura reciente. La concentración final depende del formato, de los demás activos y de las conclusiones del evaluador de la seguridad.
Una concentración más alta no es necesariamente la mejor opción. Aumenta el costo de las materias primas y puede complicar la estabilidad o la tolerancia, sin un beneficio demostrado por las fuentes citadas.
| Formato | Ventajas para el ácido tranexámico | Aspecto que debe vigilarse |
|---|---|---|
| Sérum acuoso o gel | Formato adecuado para un activo hidrosoluble, textura ligera, mayor concentración de la gama | Elegir gelificantes compatibles con los electrolitos y el pH de la fórmula |
| Crema o emulsión | Combina el activo con agentes hidratantes en un producto de cuidado diario | Verificar la estabilidad de la emulsión con el activo en la fase acuosa |
Ácido tranexámico y niacinamida: ¿qué combinaciones conviene priorizar?
Este activo combina bien con la niacinamida, los derivados de la vitamina C y el ácido azelaico, que intervienen en otras etapas relacionadas con la luminosidad de la piel. La combinación con niacinamida es la más habitual en las fórmulas estudiadas.
| Combinación | Criterio de formulación | Limitación que debe anticiparse |
|---|---|---|
| Ácido tranexámico + niacinamida | Dos activos hidrosolubles, fáciles de incorporar a una misma fase acuosa | Controlar la estabilidad del color y del olor durante las pruebas |
| Con vitamina C | Combina un activo antioxidante que aporta luminosidad con otro que favorece la uniformidad del tono | El ácido ascórbico puro requiere un pH bajo y se oxida; un derivado más estable simplifica la fórmula |
| Con ácido azelaico | Dos enfoques complementarios para la uniformidad del tono de la piel | Vigilar la solubilidad del ácido azelaico y la tolerancia |
| Con filtros UV | Los UV contribuyen a que las manchas sigan siendo visibles: la protección solar es la base de la rutina | Un producto con SPF requiere otro nivel de pruebas |
Una fórmula con pocos ingredientes y dos o tres activos en concentraciones adecuadas se estabiliza con mayor facilidad y resulta más fácil de justificar ante el evaluador de la seguridad. El mismo criterio se aplica a otros activos recientes, como el PDRN en cosmética o los exosomas.
¿Cómo identificar un sérum con ácido tranexámico?
Para identificar un sérum con ácido tranexámico, busque la mención Tranexamic Acid en la lista de ingredientes impresa en el envase. Algunas pautas para leer la etiqueta:
- Los ingredientes se enumeran en orden decreciente de concentración: su posición ofrece una orientación, no una concentración exacta.
- El porcentaje del activo no es obligatorio en la etiqueta; una marca puede indicarlo, pero no está obligada a hacerlo.
- La protección solar diaria sigue siendo indispensable.
- Una mancha que persiste, cambia de aspecto o se acompaña de una afección cutánea requiere una valoración médica, no un cosmético.
- El ácido tranexámico en comprimidos es un medicamento, no un cosmético.
¿Cómo formular un sérum estable con ácido tranexámico?
Para formular un sérum estable, es necesario incorporar la molécula a la fase acuosa, establecer un pH compatible con todos los ingredientes y validar el conjunto mediante pruebas de estabilidad y de compatibilidad con el envase. El pH mide la acidez de la fórmula y condiciona su estabilidad y su tolerancia.
- Redactar el brief: público objetivo, textura, alegaciones deseadas, posicionamiento y mercados de venta (UE, Marruecos, exportación).
- Elegir la concentración y las combinaciones basándose en la literatura y en la situación normativa de cada ingrediente.
- Establecer el pH de la fórmula en función del activo más exigente (por ejemplo, una vitamina C) y de la tolerancia cutánea.
- Seleccionar el sistema conservante y verificar su eficacia mediante un ensayo de eficacia del conservante (challenge test).
- Iniciar las pruebas de estabilidad a diferentes temperaturas y las de compatibilidad con el frasco, la pipeta o el dosificador elegidos.
- Preparar el expediente: evaluación de la seguridad, pruebas de las alegaciones, etiquetado y notificación en los mercados de destino.
Las pruebas de estabilidad y el control de calidad se describen en nuestro artículo sobre las pruebas de calidad de un cosmético.
El punto de vista del fabricante
Carmel Cosmetics Labs es un laboratorio y fabricante de cosméticos con sede en Agadir, certificado según ISO 22716 (Buenas Prácticas de Fabricación de cosméticos) e ISO 9001. Ha acompañado a más de 500 marcas en más de 35 países, en marca blanca, marca propia y fabricación a terceros, con fórmulas diseñadas conforme al Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y, para la exportación a Estados Unidos, a los requisitos de la FDA. En un sérum para un «tono uniforme», algunas buenas prácticas marcan la diferencia:
- Definir las alegaciones desde el brief. Establecer una promesa cosmética desde el inicio evita tener que rehacer la etiqueta y las piezas gráficas al final del proyecto.
- No copiar el porcentaje de un competidor. Indicar «5 %» solo tiene sentido si la fórmula completa es estable, se tolera bien y puede justificarse.
- Verificar cada ingrediente de la combinación. Un activo secundario puede estar restringido, como el ácido kójico en la UE: debe comprobarse su situación normativa ingrediente por ingrediente y mercado por mercado.
Para definir estos puntos antes del desarrollo, un pliego de especificaciones cosméticas sigue siendo la herramienta más útil, y nuestro acompañamiento normativo ayuda a preparar el expediente. Nuestro laboratorio dermocosmético puede desarrollar una fórmula exclusiva para marca propia o partir de una base existente de nuestro catálogo de productos personalizables, en marca blanca con un pedido mínimo accesible (MOQ). Para un primer proyecto, nuestra guía para crear su marca de cosméticos detalla las etapas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo leer el INCI de un sérum?
La lista INCI indica los ingredientes con su nombre internacional, de mayor a menor concentración. No obstante, según el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1223/2009, los ingredientes presentes en concentraciones inferiores al 1 % pueden figurar en cualquier orden después de los demás. Los nanomateriales se identifican con la mención «nano» entre corchetes.
¿Se puede combinar el ácido tranexámico con la vitamina C?
La combinación es habitual en los productos para mejorar la luminosidad del rostro, pero las revisiones citadas en este artículo no recogen ningún ensayo que evalúe esta combinación en aplicación tópica. La dificultad es sobre todo técnica: el ácido ascórbico puro requiere un pH bajo y se oxida con facilidad, mientras que algunos derivados de la vitamina C son más estables. La compatibilidad se valida mediante pruebas de estabilidad de la fórmula completa.
¿Se puede utilizar un sérum con ácido tranexámico todos los días?
En los ensayos de aplicación tópica recogidos en la revisión de 2026, el activo se aplica por lo general dos veces al día, con irritaciones leves ocasionales. En un producto cosmético, el fabricante establece la frecuencia de uso a partir de las pruebas de tolerancia y de la evaluación de la seguridad. Se sigue recomendando la protección solar diaria como complemento.
¿El ácido tranexámico es adecuado para las pieles sensibles?
Las revisiones de la literatura describen efectos adversos generalmente leves en la aplicación tópica: irritación, sequedad o sensación de escozor. Sin embargo, la tolerancia de un producto depende de la fórmula completa (pH, perfume, otros activos y conservantes). Para una gama destinada a pieles sensibles, se recomiendan pruebas de tolerancia bajo control dermatológico.
Conclusión: un activo que exige rigor en la formulación
El ácido tranexámico es un activo hidrosoluble, ampliamente estudiado en dermatología, cuya tolerancia en un producto terminado se evalúa a partir de la fórmula completa. Las concentraciones estudiadas se sitúan entre el 2 y el 5 %, a menudo en un contexto médico: el éxito de un producto de cuidado cosmético depende tanto de la estabilidad de la fórmula como de la precisión de sus alegaciones.
¿Está preparando un sérum o una gama con ácido tranexámico? Consulta gratuita o descubra nuestro enfoque de la formulación.