O ácido tranexâmico é um derivado sintético da lisina, utilizado em cosmética em cuidados que visam um tom de pele mais uniforme e uma aparência atenuada das manchas. Registado com o nome INCI Tranexamic Acid, é hidrossolúvel, é formulado sobretudo em séruns e surge frequentemente em concentrações de 2 a 5 % nos ensaios tópicos publicados.
Ácido tranexâmico em cosmética: o essencial
- Definição: uma molécula de síntese próxima da lisina, inicialmente conhecida como medicamento antifibrinolítico e também registada como ingrediente cosmético na base de dados europeia CosIng.
- Função cosmética: contribuir para um tom de pele mais uniforme e atenuar a aparência das manchas, sem qualquer promessa terapêutica.
- Concentrações estudadas: 2 a 5 % na maioria dos ensaios tópicos identificados nas revisões recentes.
- Aspeto a ter em atenção: os ensaios publicados pertencem sobretudo ao domínio da dermatologia (via oral, injeções, protocolos médicos) e não podem ser transpostos para alegações cosméticas.
O que é o ácido tranexâmico?
O ácido tranexâmico é um análogo sintético da lisina, um aminoácido. Uma revisão publicada em 2020 na Clinical and Molecular Allergy descreve-o como «um análogo sintético da lisina, bem conhecido como agente antifibrinolítico». Em medicina, é utilizado para limitar determinadas hemorragias. Esta origem farmacêutica explica por que motivo o tema das alegações deve ser abordado com rigor.
Um agente antifibrinolítico é uma substância que abranda a degradação da fibrina, a proteína que estabiliza um coágulo sanguíneo. Esta função não é cosmética: o que interessa aos formuladores é um mecanismo ligado à plasmina. A plasmina é uma enzima derivada do plasminogénio, conhecida por dissolver coágulos, que também intervém na pele.
Impulsionada pela procura de cuidados para uniformizar o tom da pele, a molécula encontra-se em cosmética em séruns e cremes de dia, como mostra a nossa seleção de ingredientes em destaque em 2026.
Qual é o nome INCI e o estatuto regulamentar do ácido tranexâmico?
O nome INCI do ácido tranexâmico é Tranexamic Acid (CAS 1197-18-8). A base de dados europeia CosIng inclui-o (ficha 80291) com as funções «astringent» e «skin conditioning» (condicionamento da pele), sem qualquer entrada nos anexos de substâncias proibidas ou sujeitas a restrições do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, nem concentração máxima fixada. Para encontrar o nome INCI de outras matérias-primas, consulte o nosso glossário de ingredientes.
O CosIng é a base de dados da Comissão Europeia que reúne os ingredientes cosméticos e as respetivas restrições; tem caráter informativo, e só a avaliação da segurança do produto acabado é determinante.
Do ponto de vista regulamentar, o ponto central é a fronteira entre cosmético e medicamento. O Regulamento (CE) n.º 1223/2009 define o produto cosmético pela sua finalidade: limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger ou manter a pele em bom estado. Um produto que reivindique uma ação sobre uma afeção cutânea sai deste âmbito: um sérum com ácido tranexâmico pode, por isso, alegar um tom de pele mais uniforme, mas não uma ação sobre uma patologia pigmentar.
Em Marrocos, a colocação de um cosmético no mercado passa pela AMMPS: os detalhes constam do nosso guia do registo na AMMPS.
Como atua o ácido tranexâmico na aparência das manchas?
Segundo as hipóteses publicadas, o ácido tranexâmico poderá limitar a ativação da plasmina na epiderme, um sinal que participa na produção de melanina. Uma revisão da literatura publicada em 2026 no Journal of Cosmetic Dermatology indica que reduz a ligação do plasminogénio aos queratinócitos e limita a ativação da plasmina induzida pelos UV.
Na pele, a plasmina estimula a libertação de mediadores que ativam os melanócitos, as células produtoras de pigmento. Segundo esta hipótese, a molécula poderá atuar numa fase anterior à pigmentação, o que a distingue dos ativos que atuam sobre a tirosinase ou através da esfoliação.
O mecanismo é um tema de investigação e não pode ser apresentado como uma alegação: uma alegação cosmética limita-se à aparência («uniformiza o tom da pele», «atenua a aparência das manchas»). Deve excluir-se qualquer verbo de caráter terapêutico, bem como qualquer referência a uma doença de pele no rótulo ou na ficha do produto.
O que dizem os estudos sobre o uso tópico do ácido tranexâmico?
Os estudos sobre a aplicação deste ativo na pele pertencem sobretudo à investigação dermatológica, e uma parte diz respeito à via oral ou às injeções, usos estritamente médicos.
Alguns dados retirados de revisões publicadas:
- Uma revisão de 2026 (AlJabr et al.) descreve um ensaio aleatorizado em dupla ocultação com 60 mulheres durante 12 semanas, que comparou um creme com 5 % de ácido tranexâmico com um creme de referência de uso médico (hidroquinona 2 %): os dois grupos apresentaram melhorias comparáveis. Trata-se de um protocolo dermatológico, não de uma prova de eficácia cosmética.
- Uma revisão sistemática de 2022 (Alsharif et al.) reúne 9 estudos e 196 doentes, dos quais apenas 3 dizem respeito ao uso tópico. Cita, nomeadamente, o estudo de Desai: um sérum que combina 3 % de ácido tranexâmico, 1 % de ácido kójico e 5 % de niacinamida, testado em 55 doentes durante 12 semanas, num estudo unicêntrico, sem grupo de controlo, sobre hiperpigmentação pós-inflamatória.
Esta última fórmula não é um modelo a reproduzir na Europa: o ácido kójico está agora sujeito a restrições. O Regulamento (UE) 2024/996 incluiu-o no anexo III do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 (entrada 375, mencionada no CosIng), com uma concentração máxima de 1 % e uma utilização limitada a produtos para o rosto e as mãos.
Estes números descrevem protocolos clínicos supervisionados: uma marca não os pode utilizar como prova da eficácia do seu próprio produto. Uma alegação deve apoiar-se em provas adequadas ao produto acabado, como exige o Regulamento (UE) n.º 655/2013 relativo aos critérios comuns para as alegações. Para aprofundar o tema, leia o nosso artigo sobre as alegações cosméticas na UE.
Qual a concentração de ácido tranexâmico num sérum?
Num sérum, o ativo é utilizado mais frequentemente em concentrações entre 2 e 5 %, o intervalo que se repete nos ensaios tópicos identificados na literatura recente. A concentração final depende do formato, dos outros ativos e das conclusões do avaliador de segurança.
Uma concentração mais elevada não é necessariamente a melhor escolha. Aumenta o custo das matérias-primas e pode dificultar a estabilidade ou a tolerância, sem um benefício demonstrado pelas fontes citadas.
| Formato | Adequação ao ácido tranexâmico | Aspeto a ter em atenção |
|---|---|---|
| Sérum aquoso ou gel | Formato adequado a um ativo hidrossolúvel, textura leve, concentração mais elevada da gama | Escolher gelificantes compatíveis com os eletrólitos e o pH da fórmula |
| Creme ou emulsão | Combina o ativo com agentes hidratantes num cuidado diário | Verificar a estabilidade da emulsão com o ativo na fase aquosa |
Ácido tranexâmico e niacinamida: que combinações privilegiar?
Este ativo combina bem com a niacinamida, os derivados de vitamina C e o ácido azelaico, que atuam noutras etapas relacionadas com a luminosidade da pele. A combinação com niacinamida é a mais frequente nas fórmulas estudadas.
| Combinação | Lógica de formulação | Condicionante a antecipar |
|---|---|---|
| Ácido tranexâmico + niacinamida | Dois ativos hidrossolúveis, fáceis de reunir na mesma fase aquosa | Controlar a estabilidade da cor e do odor durante os testes |
| Com vitamina C | Combina um ativo antioxidante para a luminosidade com um ativo para a uniformidade do tom | O ácido ascórbico puro exige um pH baixo e oxida; um derivado mais estável simplifica a fórmula |
| Com ácido azelaico | Duas abordagens complementares à uniformidade do tom da pele | Solubilidade do ácido azelaico e tolerância a monitorizar |
| Com filtros UV | Os UV contribuem para a persistência da aparência das manchas: a proteção solar é a base da rotina | Um produto com SPF exige outro nível de testes |
Uma fórmula com poucos ingredientes, com dois ou três ativos em concentrações adequadas, estabiliza-se mais facilmente e fundamenta-se melhor perante o avaliador de segurança. O mesmo raciocínio aplica-se a outros ativos recentes, como o PDRN em cosmética ou os exossomas.
Como identificar um sérum com ácido tranexâmico?
Para identificar um sérum com ácido tranexâmico, procure a designação Tranexamic Acid na lista de ingredientes impressa na embalagem. Alguns pontos de referência para ler o rótulo:
- Os ingredientes são apresentados por ordem decrescente de concentração: a sua posição dá uma indicação, não uma concentração precisa.
- A percentagem do ativo não é obrigatória no rótulo; uma marca pode indicá-la, sem que seja obrigada a fazê-lo.
- A proteção solar diária continua a ser indispensável.
- Uma mancha que persiste, muda de aspeto ou é acompanhada por uma afeção cutânea requer aconselhamento médico, não um cosmético.
- O ácido tranexâmico em comprimidos é um medicamento, não um cosmético.
Como formular um sérum estável com ácido tranexâmico?
Para formular um sérum estável, é necessário incorporar a molécula na fase aquosa, definir um pH compatível com todos os ingredientes e validar o conjunto através de testes de estabilidade e de compatibilidade com a embalagem. O pH mede a acidez da fórmula e condiciona a sua estabilidade e tolerância.
- Elaborar o briefing: público-alvo, textura, alegações pretendidas, posicionamento e mercados de venda (UE, Marrocos, exportação).
- Escolher a concentração e as combinações com base na literatura e no estatuto regulamentar de cada ingrediente.
- Definir o pH da fórmula em função do ativo mais exigente (por exemplo, uma vitamina C) e da tolerância cutânea.
- Selecionar o sistema conservante e verificar a sua eficácia através de um challenge test.
- Iniciar os testes de estabilidade a diferentes temperaturas e de compatibilidade com o frasco, a pipeta ou a bomba escolhidos.
- Constituir o dossier: avaliação da segurança, provas das alegações, rotulagem e notificação nos mercados visados.
Os testes de estabilidade e o controlo de qualidade são descritos no nosso artigo sobre os testes de qualidade de um cosmético.
O ponto de vista do fabricante
Carmel Cosmetics Labs é um laboratório e fabricante de cosméticos sediado em Agadir, certificado segundo as normas ISO 22716 (Boas Práticas de Fabrico de cosméticos) e ISO 9001. Já apoiou mais de 500 marcas em mais de 35 países, em marca branca, marca própria e subcontratação de cosméticos, com fórmulas desenvolvidas para cumprir o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 e, para exportação para os Estados Unidos, os requisitos da FDA. Num sérum para um «tom de pele uniforme», algumas boas práticas fazem a diferença:
- Pensar nas alegações desde o briefing. Definir uma promessa cosmética desde o início evita ter de reformular o rótulo e os materiais visuais no final do projeto.
- Não copiar a percentagem de um concorrente. Indicar «5 %» só faz sentido se a fórmula completa for estável, bem tolerada e fundamentada.
- Verificar cada ingrediente associado. Um ativo secundário pode estar sujeito a restrições, como o ácido kójico na UE: o estatuto verifica-se ingrediente a ingrediente, mercado a mercado.
Para definir estes pontos antes do desenvolvimento, um caderno de encargos de cosméticos continua a ser a ferramenta mais útil, e o nosso acompanhamento regulamentar ajuda a preparar o dossier. O nosso laboratório de dermocosmética pode desenvolver uma fórmula exclusiva em marca própria ou partir de uma base existente do nosso catálogo de produtos personalizáveis, em marca branca com uma quantidade mínima acessível (MOQ). Para um primeiro projeto, o nosso guia para criar a sua marca de cosméticos detalha as etapas.
Perguntas frequentes
Como interpretar a lista INCI de um sérum?
A lista INCI apresenta os ingredientes pelo seu nome internacional, por ordem decrescente de concentração. Segundo o artigo 19 do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, os ingredientes presentes em concentrações inferiores a 1 % podem, contudo, ser indicados em qualquer ordem após os restantes. Os nanomateriais são assinalados pela menção «nano» entre parênteses retos.
O ácido tranexâmico pode ser combinado com vitamina C?
Esta associação é comum nos cuidados para a luminosidade da tez, mas as revisões citadas neste artigo não referem nenhum ensaio que avalie esta combinação em aplicação tópica. A dificuldade é sobretudo técnica: o ácido ascórbico puro exige um pH baixo e oxida facilmente, enquanto alguns derivados de vitamina C são mais estáveis. A compatibilidade é validada através de testes de estabilidade da fórmula completa.
É possível utilizar um sérum com ácido tranexâmico todos os dias?
Nos ensaios de aplicação tópica identificados na revisão de 2026, o ativo é geralmente aplicado duas vezes por dia, com irritações ligeiras ocasionais. Num produto cosmético, a frequência de utilização é definida pelo fabricante com base nos testes de tolerância e na avaliação da segurança. A proteção solar diária continua a ser recomendada como complemento.
O ácido tranexâmico é adequado para peles sensíveis?
As revisões da literatura referem efeitos indesejáveis geralmente ligeiros na aplicação tópica: irritação, secura ou sensação de picadas. A tolerância de um produto depende, contudo, da fórmula completa (pH, perfume, outros ativos, conservantes). Para uma gama destinada a peles sensíveis, recomendam-se testes de tolerância sob controlo dermatológico.
Conclusão: um ativo que exige rigor na formulação
O ácido tranexâmico é um ativo hidrossolúvel, muito estudado em dermatologia, cuja tolerância num produto acabado se avalia a partir da fórmula completa. As concentrações estudadas situam-se entre 2 e 5 %, num contexto frequentemente médico: o sucesso de um cuidado cosmético depende tanto da estabilidade da fórmula como do rigor das alegações.
Está a preparar um sérum ou uma gama com ácido tranexâmico? Consulta gratuita ou conheça a nossa abordagem à formulação.